这刘统勋的祖父刘必显是进士出身，曾任户部广西司员外郎。父亲刘棨是天熙朝的进士，生刘统勋时担任宁羌州知州，调任四川布政使。
天熙五十六年，刘统勋考中举人，天正二年，他考取了进士，被翰林院选为庶吉士，担任编修。
天正时代以来，刘统勋曾历任南书房行走、上书房行走和詹事等职务，可谓是十足的官场老油条了。
“只希望，这贾蓉能让天下少死些人罢。”刘统勋看向窗外皎洁的明月，心情复杂地道。
……
“这羊油面可是襄阳特色，再配上一碗襄阳的黄酒，那可就听了头。”贾蓉一边吃面，一边向两女介绍道。
襄阳黄酒可谓是久负盛名，“玉缸发醅似桐乳”的唐人诗句给人以汁浓香醇的无穷回味，清清的醇香，淡淡的甘甜，微微的刺激，使人肌体轻松，精神亢奋，没有白酒那样的焦燥火辣。
“当昔襄阳雄盛时，山公常醉习家池”，当李白高咏“襄阳歌”时，也是“车旁侧挂一壶酒”，可见黄酒的历史是多么久远。
襄阳黄酒是襄阳一绝，绝就绝在“应时黄酒”的“应时”二字。
而且因为度数极低，因此老少咸宜，贾蓉觉得，如今来了襄阳，总得尝尝当地特色不是？
于是带着俩姑娘一路吃吃喝喝，不亦乐乎。
吃过了酒和面，又把火力对准了“金刚酥”。
“唔……这小面包可真好吃。”伊蕾尔含糊不清地夸赞，很喜欢它这酥脆的口感，但是这玩意儿的形状怎么看都不像面包啊，这就让她犯了难。
“在东方，咱们是不叫面包的，但凡是用面粉制成的食物，我们都叫大饼或者酥。”
“酥？”伊蕾尔又迷惑了，大饼还能试着理解一二，为何要叫酥？
“酥，就是形容它的口感好，这大饼轻轻一掰就能碎成几块，因此即便是没有牙的老人，也能吃得很香，你瞧瞧那边，那位老伯少说也有五十出头了，说话时口齿有些不清，可见是牙齿有些不好了，可你发现了没有，即使像他这样牙齿不好的人，也能花上两个小钱啃上两个香喷喷的大饼，这就是我们东方人所说的福气啊，年纪大了还能吃饼，这就是福气啊。”
“原来东方人的福气是这样的啊？”
“对啊，等以后你也跟他一般年纪了，也可以像他这样每天买两个饼吃啊。”
“也是哦。”
其色焦黄、香脆、不沾牙齿、落口后“酥口易化”，牙不好，无牙者都可食用。
作为襄阳的特色小食品，金刚酥有200多年历史。
金刚酥主要是靠面团发酵，再糅合麦芽糖和香麻油，经过20多道工序的烘烤后而成的，酥口易化。
当年的金刚酥是在木炭炉、大缸里烤出来的，光焖烤就要花两个时辰左右，可见其制作工艺之复杂。
不过这个时代的市井生活还是朴实无华的，虽然大家的日子过得其实并不算太好，但是每天能像这样在辛勤务农的闲暇之余啃上两个香酥薄脆的大饼，也算是一种别样的幸福了。
紧接着，贾蓉又带她们去查看了当地的“腌菜园子”。
襄阳的大头菜，那可是当地特产，后世的四大古老腌菜产地之一。
相传在东汉末年，诸葛亮隐居古隆中时，每当寒冬腊月，他就把称为“蔓茎”的野菜挖回来凉拌了下饭吃。有一次诸葛亮出门访友，临走前做了一盘蔓茎丝，数天后回家，见没有吃完的蔓茎丝并无异味，就试尝了一下，一吃感到又脆又嫩，非常可口，立即悟出了其中的奥妙。
新鲜的蔓茎用盐多腌一些时间就能变成美味佳肴。故相传诸葛亮是腌制大头菜的创始人。从此襄阳人腌制大头菜的习俗和方法就逐渐发展，流传至今。
“具有2000多年历史的襄阳大头菜本为山野之物，三国时期被诸葛亮发现并引入军中广泛食用，故又名诸葛菜。
相传在东方三国时期，蜀军因长年征战，士兵苦于不能吃到下饭的菜，军师诸葛亮灵机一动，将他在襄阳隐居时的芥菜进行腌制，作为军粮，从此军中便再也不缺军粮了。”
对大头菜的优点，唐代着名诗人刘禹锡曾有精到的论述。
他在《嘉话录》中说：“越西州界缘山野间，有菜，大叶而粗茎，其根若大萝卜，土人蒸煮其叶而食之，可以疗饥，名之谓诸葛菜。云武侯南征，用此菜莳于山中，以济军食。”
到了近代社会，不少地方，尤其是盛产孔明菜的襄阳地区，曾经出现过许多有名的酱园场（手工作坊），加工制作这种被俗称“为大头菜”的孔明菜，可见其对于民间的影响力有多大。
“东方的食物真的都很好吃，说真的，我在法国基本上吃不到这些新鲜的蔬菜，更别提像这样腌制的蔬菜了。”伊蕾尔由衷地感叹道。
事实上，法国直到15至16世纪期间在食物这方面才有了突破性的发展，因新大陆的发现将许多美洲食品传入了欧洲，比如辣椒、土豆、玉米、番茄等等，进一步丰富了法餐的品种。
而玛丽·美的奇与亨利二世的结合使得先进而精致的意大利食品传入法国，比如意大利面、芦笋、罗勒、鼠尾草和马郁兰，当然还有意大利的甜品。
除食品外，美的奇王后带给法国的还有餐具的使用（尤其是叉子，在此之前法餐中根本就不使用叉子，沿袭了高卢人乃至中世纪的饮食习惯）。
比起嘤国佬那糟糕的“黑暗料理”包，法国菜还算是继承了意大利菜的部分精髓——讲究原汁原味。
17世纪后，法国菜不断的精益求精，并将以往的古典菜肴推向所谓的新菜烹调法，并相互运用，调制的方式讲究风味、天然****性、装饰和颜色的配合。