“做工真是精湛！做工精巧，巧妙精微，栩栩如生，绣工精细，绣工匀整，针脚细密。.”

良久，那个中年『妇』女才移开目光，转过头来对顾凡心称赞不已。

“哪里，哪里，我还小，锻炼得不够，经验也少。当不起‘精湛’两个字。”顾凡心不好意思地说道。

这个完全是自己在空间里『摸』索着针法，一开始感觉自己就像是小孩子在胡『乱』涂鸦。

先是在一块布料上练习了一番，最后熟练了才开始正式用在喜服上的。

“看看，这姑娘多谦虚啊！”又有识货的老人围过来夸奖道。“像这手艺，没有个十年八年的还真的做不出来！”

“姑娘，你确实有点谦虚了！像你这手艺，现在都找不到了，几乎没有几个人会的。”

那个中年『妇』女近乎痴『迷』的又凑近了梅爱雪一些，用手『摸』了『摸』袖口上的花纹。

“你们看，这滚边运用的恰到好处，不宽不窄，跟大身衣服相得益彰，完美的诠释了‘锦上添花’这个词。”

原来一开始的旗袍的款式是“元宝领”，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各『色』花纹，领口、袖口、门襟、都有多重宽阔的滚边。

至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。

说起它的来历，有这么一个具有传奇『色』彩的传说:清朝入关，满人一统天下，旗人的服饰传入中原。

一个叫黑妞的满族渔女，皮肤虽黑但很有光泽，人长得很俊俏，身材又好，被誉为“黑里俏”。

她为了方便打鱼，就把原本的大套“一统江山”裙，剪裁成窄小的扣裙便装。后来，这个黑妞被选入皇宫，封为“黑娘娘”。

旗袍就是由此流传开来的。

最早清朝满族女子的旗袍，有单、夹、衬绒和丝棉袍之分。其特点是腰身宽松、平直，袖口宽大，衣长至脚踝。

到了清朝后期，“元宝领”用得十分普遍，领高盖住脸腮碰到耳，袍身上多绣以各『色』花纹，领、袖、襟、裾都有多重宽阔的滚边。

至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。

旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。慈禧太后有一张照片:扮成观世音菩萨的样子，旁边李莲英太监扮成童子。

这张照片里面慈禧太后穿了一件旗袍，镶滚嵌烫绣贴盘钉样样俱全，可以说是集旗袍工艺之大成。

1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝。同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎梏。

上海又是『妇』女寻求解放的重镇，加上西洋文化的影响，旗袍一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，『色』调力求淡雅，注重体现女『性』的自然之美。

三十年代旗袍受西方短裙的影响，衣长缩短，袖口相应缩小，比以前更合身了。

到了三十年代中期，旗袍盛行，衣长加长，两边叉开升高，腰身紧绷，显示女『性』的曲线美。

四十年代，旗袍式样趋向于缩短衣长，减低领高，袖长短至肩下2－3寸，甚至没有袖子，外形如流线型。