此话一出，赵晓涛原本还有的一丝疑虑瞬间消失殆尽。

说句实话，这些资料在网上谁都能查得到。但是能像雷诺先生这样，在毫无准备的情况下如此声情并茂的说出来，赵晓涛自认为做不到。

“JacquesThienpont先生收购庄园后立下目标，发誓要将里鹏庄园建设成为另一个柏翠庄园。

在当时，里鹏庄园的一切所为皆效仿柏翠庄园，无论是葡萄园所种品种的比例、种植密度还是酿造方式。

葡萄园内所种植的葡萄比例被调整为：90%美乐和10%品丽珠。

平均每公顷只出产2500升，出产量只有拉菲庄园的一半，人工与资金的投入十分密集，这使得里鹏庄园酿造的酒一经推出就声名大噪。

如今，里鹏庄园已经成为了波尔多庞美侯地区葡萄酒庄园中的传奇。

里鹏的酒质相当接近柏翠庄园，虽不如柏翠的纯正与浓厚，但是橡木香与果香并呈，轻摇一下酒杯，一股有层次的香气立刻涌出。”

此时，在坐的一位老者开口打趣道：“雷诺先生的介绍，配上这个纯正的法国口音，仿佛我们正在法国的酒庄里品酒。”

经过陈栋的翻译后，雷诺对老者道了省谢，便继续介绍道：“里鹏每年虽有6000瓶上市，但在市面上流通的只有1500瓶左右。

其中四分之三的产量卖到英国，仅有少数流到其它国家，所以大家可以想象一下这支酒的珍贵。”

这话一出口，在坐所有的人都不淡定了，一想到一会就有机会品尝到这支红酒，心中的期望就又多增加了一分。

“借用一位知名品酒师的话，假如纯粹为了好玩或是纵乐而想奢侈一下的话，全波美侯产区，甚至波尔多地区恐怕都无法找到一瓶比里鹏更适合的酒了，但应在第10—20年之间内饮用。

所以这支2006年的里鹏更显珍贵。”

此时的薛鼎炆已经收起了那份抬杠的心思，开始盘算起这个酒的价格。

“我记得德国专业葡萄酒双月刊《一切为酒》在1995年第6期报道了一则“里鹏挑战柏翠庄园”的消息。

由10位德国着名的品酒家及一位新加坡的藏酒家所提供，对13个年份(1979—1990年份以及1992年份)的里鹏及柏翠庄园作蒙瓶评审。

结果有9个年份里鹏胜过柏翠庄园，其中包括1979年里鹏的处女年份在内。至此里鹏不凡的身手，得到了业内的一直肯定。

在1997年年初，米国《葡萄酒观察家》杂志对1994年份的里鹏，及柏翠庄园评分分别为95分和93分。

如果我没记错的话，里鹏庄园的酒，1996以前的一共有7个年份的价格超过了拉菲。而且96年以后的酒，价格上更是全面超越拉菲庄园。”

说到此处，赵晓涛适时的补充了一句：“雷诺先生所说的情况针对国际市场完全没有问题，但是大家也知道，拉菲在我们国内的价格，和国际上的价格没法相比。”