交代妥当，清苓提上水桶先回师傅家去。这么大一条青鱼，够娘俩个收拾的。

要说青鱼，数冬季的最为肥嫩，而且天冷适合糟制。

张奶奶端出糟鱼的老卤，去年河塘起底时分到了不少鱼，短时间吃不完，调了糟鱼用的。初夏前后吃完了鱼，这些老卤滤掉杂质、煮开后晾凉，再倒进干净的瓦罐，用黄泥封紧坛口。今年拿出来，照样是一坛醇香扑鼻、不需要重新调制的卤水。

出来见清苓提着菜刀正要刮鱼鳞，忙制止：“小芳，不用去鳞的，我来我来！”

张奶奶老当益壮，接过菜刀，从青鱼尾部开始沿着脊背一直割到头部，然后一刀劈开头颅，将整条鱼剖成鱼腹相连的两边。接着挑干净内脏和鳃、斩掉牙齿，再刮净鱼肚子里黏连的一层黑膜，最后用干布把鱼身两面都揩干净。

“腌之前不能用生水洗的，揩干净了就好。”张奶奶边处理边教清苓，“你去灶间把竹签拿来，一会儿在肉厚的部位扎几个孔。我去调盐巴。”

清苓依言拿来竹签。这些竹签还是向刚削的，晒菜干、鱼干时串成一串串，方便晾晒，免得乱糟糟的。晒完拔出来，洗干净还能反复使用。

清苓在鱼背等肉厚的部位一一扎上孔，张奶奶也调好盐和硝配比的腌盐了，将盐擦遍鱼的全身，尤其是脊骨处，得多擦几遍，否则不容易入味。扎孔的地方也要塞入盐巴，以防霉变。

代销点开起来的好处是——盐巴不够了，随时就能出门买。清苓见盐罐子见底，揣上小荷包跑了趟代销点，顺便还跟无聊地守着柜台的冯美芹哈拉了几句，又小跑着回到师傅家。

张奶奶已经把整条鱼擦了五六遍盐巴了，两人齐心协力地将鱼装进刷洗干净、倒扣晾干的缸内，鱼鳞朝下、压上腌菜石。

清苓掰着手指细细一算：腌要七天，完了洗干净太阳底下晒十天，再挪到阴凉通风处晾三十天，果然是要等过年才能吃上。

“哪止啊。”张奶奶笑着说，“阴干了想吃，切几块饭锅里蒸着吃也可以，可要想吃上香喷喷的糟鱼，还有得忙咧。”

晾干的鱼，切成厚度相等的块状，一层层垒入小坛子，浇上老卤，直至浸没鱼块为止，拿两片毛竹交叉压住鱼干后，用黄泥密封坛口，放到阴凉处糟腌四个月。

到时拿出来的鱼块那才是真正的香糟鱼。吃过这种糟鱼，再吃醪糟烧的鲜鱼，那完全是两种口味。倒不是说后者不好吃，鲜鱼有鲜鱼的味儿，腌糟鱼有腌糟鱼独有的香醇。

过年时，一般人家都不愁吃的——河塘起底分到的鱼虾、猪啊羊啊交公后总有多的，宰了每家分分，工分挣的再少，总也能分到几两肉。大锅肉炖不了，牙签肉总能做一盘吧？再还有自家养的鸡鸭，总之不缺那一道菜。

可到了春夏间，地里的秧苗青黄不接，农家的饭桌上也凄凄惨惨——没啥菜可吃，即便是蔬菜也是可怜兮兮的几道吃了又吃的土豆丝、辣白菜。因此，有这样一道美味搬上饭桌，是多么幸福的事。小半块糟鱼能下两顿饭，省着点能吃上两天。

“这还是近些年才有的福利，早几年，甭说鱼，人都要当成鱼上砧板剁着吃了。”张奶奶回忆往昔，唏嘘地叹道。