在已方最擅长的领域被对方给吊起来打，好比被人在头顶上拉屎拉尿。

绝望还差不多，天草猪四郎怎么可能开心得起来？

这顿饭真真是，吃饭如同吃屎，偏偏这屎还贼?好吃。

然而，让所有人没想到的是，陶燃的下一贯更狠。

“第十七贯，千叶县黑鲍，40天熟成鲍肝，40摄氏度。”

熟成鲍肝？

很显然，这鲍鱼肝是垫在了鲍鱼片下面的，从外观看去只是一片略显肥厚的鲍鱼盖在了醋饭上。

鲍鱼、海松贝，这两者可以说是贝类寿司中难度系数最高的几种，它们的香气或者说本味过于特殊，往往只能采用一些被动的做法。

天草猪四郎很清楚，作为贝类中的王者，寿司料理店的传统做法是熬煮，一边熬煮一边往里面加料酒等调料，也不管鲍鱼熬煮出来后会不会变硬，切片做成寿司后，直接往上面刷上浓厚的酱汁，就一股脑的交到客人的手里。

这样的鲍鱼不光本味损失的严重，连口感也相当一般，客人品尝到的味道，完全就是酱汁在起作用。

而鲍鱼在生食的时候，口感又过于的坚韧，甚至有点脆，因此也不适合生鲜做成寿司，一般都是煮熟才握成寿司。

如今东京的寿司店菜单上有鲍鱼寿司的，仅仅只有少数。

在陶燃前世，寿司店处理鲍鱼的手法大都来自于割烹料理中的酒蒸法，先焯水后放入冰水冷却，接着清洗干净放进加入清酒的水中熬煮4-5个小时，一般都作为酒肴登场，更方便厨师进行调味，毕竟不是每个人都是小野二郎。

像小野二郎选用的是一种产自房州大原的鲍鱼，据说肉质比相较于其他的鲍鱼更薄，而且胶质更加的丰富，因此做成寿司后味道更加的浓厚。

可陶燃比小野二郎来得更加极端，千叶县是霓虹网鲍的产地之一，其出品的黑鲍自然不必说。

陶燃选用老汤的方法来处理鲍鱼，类似之前文蛤汤汁的二次烹饪，把鲍鱼放进鲍鱼高汤里蒸，汤里只有鲍鱼肉和盐，没有其他的东西。

鲍鱼高汤是在过去的十几天里反复的熬煮添加，形成老汤，同时将鲍鱼肝用老卤的办法进行提前熟成。

两者合二为一的效果，远远超乎常人的想象。

这一贯鲍鱼是没有刷上酱油的，上面还飘散着一股浓烈的香气和淡淡的清酒香，两者并存却又互不冲突。

这种矛盾一体的寿司，不光天草猪四郎没见过，川桑也没见过。

放入口中的那一刹那，香气开始爆发，和之前品尝过的所有寿司都截然不同。

这种感觉，像是鲍鱼作为贝类的王者展现了它压倒性的统治力。

那一阵浓烈的香气过后，是鲍鱼的爽脆和温热，以及那淡淡的清酒香。

刹那间，醋饭完全散开，中间包裹着浓厚的“鲍肝”已然化成了鲍肝酱，而它的温度比鲍鱼要来得更低一些，由此带来的口感变化极其明显，就像是酒心巧克力中的酒心。

那一股浓郁的风味一下子就把蒸鲍鱼的鲜度提升了十数倍，已然到了无法形容的程度。

所有人的大脑里一片空白，完全沦陷在陶燃的寿司攻势之下。

第十七贯毕竟接近了尾声，在这种时候一般的人都会选择用清爽的食材来进行收尾，可陶燃不这么认为，他直接选用了最浓厚的方式，把众人又一次送上了巅峰。

于巅峰中起始，亦在巅峰中结束，让人记忆深刻。